Kołkowanie styropianu, kiedy kołkować styropian?

Większość ścian ociepla się od zewnątrz styropianem i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Ocieplenie trzeba przymocować do podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeżeli trzeba zwiększyć trwałość mocowania ocieplenia, płyty dodatkowo przytwierdza się do ściany kołkami.

Niektóre systemy ociepleń zakładają mocowanie termoizolacji łącznikami mechanicznymi w celu wzmocnienia mocowania ocieplenia do podłoża (ściany, elewacji budynku). Ich rodzaj dobiera się do podłoża, w którym będą kotwione i materiału używanego jako ocieplenie. Do styropianu wykorzystuje się łączniki z trzpieniem plastikowym lub z trzpieniem metalowym ocynkowanym z łbem plastikowym, ograniczającym powstawanie mostków termicznych. Każdy kołek do styropianu ma talerzyk o średnicy nie mniejszej niż 6 cm, który dociska płytę do podłoża. Aby kołki stabilnie mocowały termoizolację, muszą mieć odpowiednią długość.

W ścianie z ceramiki poryzowanej lub betonu komórkowego kołek trzeba zakotwić na 9-10 cm (kołek długości około 24-26 cm np. dla grubości styropianu 15 cm), a w silikatach wystarczy 5-6 cm (kołek długości około 20-22 cm np. dla grubości styropianu 15 cm).

Kołki można osadzać dopiero po stwardnieniu kleju mocującego płyty do podłoża, zazwyczaj po mniej więcej dobie. Najkorzystniejsze rozwiązanie to takie w którym kołki przechodzą przez warstwę kleju (pokrywają się z miejscowo naniesionym klejem).

Montaż rozpoczyna się od zamocowania narożników płyt. Wzdłuż naroży budynku, w pasie szerokości ok. 2 m zwiększa się ich liczbę np. do czterech sztuk na płytę. Pod każdy kołek wierci się otwór w ścianie przez płytę styropianową. Po wsunięciu kołka wbija się w niego lub wkręca trzpień mocujący tak, aby talerzyk łącznika był zlitowany z powierzchnią płyty styropianowej.

Chcąc zminimalizować ryzyko powstania punktowych mostków ciepła (ucieczki ciepła przez łączniki), warto wykorzystać te zagłębiane w styropianie. Aby je zamocować, po nawierceniu otworu w ścianie przez termoizolację za pomocą specjalnego frezu, wycina się w izolacji okrągłe gniazdo. Wstawia się w nie kołek, wbija lub wkręca trzpień. Następnie talerzyk kołka osłania się zaślepką ze styropianu – np. Kupionym od producenta styropianu.

Podczas mocowania łączników mechanicznych (kołków) nie wolno wbić ich zbyt głęboko. Za gruba warstwa zaprawy na talerzyku spowoduje na elewacji tzw. Efekt biedronki – na tynku będą się pojawiać ciemniejsze plamy.

Stosowanie kołków do styropianu zaleca się najczęściej przy ocieplaniu budynków wysokich, obiektów poddawanych termomodernizacji czy też narażonych na silne działanie wiatru.

Jeśli masz dom parterowy, niski lub z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym do 6 m wysokości w kalenicy, to nie musisz kołować styropianu.

Warto oczywiście zakołkować styropian przy oknach i na rogach budynku, gdzie wiatr najmocniej oddziałuje swą siłą na ściany. Kołkuje się styropian przy ociepleniu wysokich domów, czyli takich powyżej 1-go piętra. Ocieplenie domu typu Kostka z lat 70-80 np: z dwoma piętrami, wymaga na koniec zakołkowana styropianu.

Kołkowanie styropianu zawsze poleca wykonawca. Wykonawca chce być pewien, że styropian nie odpadnie ze ściany i nie będzie reklamacji na wykonanie elewacji.

Jeśli ocieplasz dom styropianem i zastanawiasz się ile kołków masz zastosować na jedną płytę styropianu, to warto kupić 2 kołki na jedną płytę styropianu, co daje 4 kołki na 1 metr kwadratowy (m²) budynku.

Łatwo to policzyć np:
– ilość metrów kwadratowych 150 m² = 300 płyt = 600 kołków.
– ilość metrów kwadratowych 200 m² = 400 płyt = 800 kołków.
– ilość metrów kwadratowych 250 m² = 500 płyt = 1000 kołków.

Warto oczywiście zakołkować gęściej styropian przy oknach i na rogach budynku.